大変なのはトランスの角穴ですが，これはジグソーを持っているなら，簡単でしょう．無い場合はドリルで小さな穴をたくさん空けて，つないでいきます．自分で加工するなら電動ドリルは必ず用意しましょう．あと，スライダックで電圧を調整しながら行うと，安全ですしきれいに加工できます．その他の大穴はホールソーを用いると簡単にきれいに空ける事が出来ます．
まずアルミ板の方の加工を先に行います．部品を仮止めしてみて問題ない事を確かめたら，真鍮板をアルミ板に重ねて，その上から穴あけを行います．こうすればズレることなく穴あけを行う事が出来ます．
底板は 1mm 厚のアルミ製ハッチングを使用して通風を良くします．211 の周囲にも通風用の穴をたくさんあけます．
側板は木製にしましたが，アルミ材でも良いと思います．1cm 厚の板を 2 枚重ね，内側を 4mm ほど沈めてここに天板を乗せます．下側も 1mm ほど沈めて底板をはめます．お金があるなら，2cm 厚の板から切り出すとソリもなくきれいに出来るでしょう．ただこういう加工は自分でやるのは大変なので，東急ハンズなどにお願いした方が良いでしょう．
内部はプリント基板を多用して多くの部品を小さなスペースに収めています。
写真の中，右に並んでいるケミコンは，ドライバー用の平滑コンデンサです。下部中央にあるのが出力段の電源部です。左側は，ヒーターの整流部です。
211 のソケットは上面に端子が出ていますので，そのまま取り付けるわけにはいきません．今回は高ナットを使用して 5cm 程沈めました．スペーサを使用しても良いと思います．
端子類は全て背面に取り付けましたが，今考えると，これは失敗だったように思います。背面にあると，接続を変えようとした場合，いくらか前に出さなければならず，本機は何しろ重いので，その度に大変な思いをすることになります。側面に付けるのがよろしいかと思います。また，音量調整用のボリュームと，入力端子が対角線上に配置されてしまい，入力信号が長距離を迂回することになってしまいました。パワーアンプなので，それ程神経質になる必要はありませんが，やはり，ボリューム，入力端子は側面に配置し，最短距離で配線した方が良い結果が出ると思います。
正面，上部から見たところです。ほとんどギリギリですね。
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